Zamora, crónica de un viaje relámpago

Como nos gustan estas provincias castellanas llenas de encanto, buenas gentes, ritmos de vida muy diferentes a los de Madrid y en definitiva llenas de paz. Lugares que a veces son injustamente olvidados por el turismo pero que guardan una magia muy especial, mucha más que algunos sitios que en épocas de vacaciones parecen hormigueros humanos. El turismo en estas tierras es un turismo sosegado, cultural, a veces místico, dónde los sentidos se agudizan paseando por sus calles y pueblos y parece que el tiempo se ha detenido. Son sitios llenos de rincones y de historia, de gentes con costumbres muy arraigadas, cocina recia pero de una gran calidad y una cultura del vino que ya quisiéramos muchos. La gastronomía para nosotros es parte fundamental de la cultura de un pueblo y Zamora, que es dónde hemos estado, puede presumir de poseer una culinaria extraordinaria que por desgracia se prodiga poco fuera de sus fronteras. Pero volviendo a lo que es la región, el casco histórico de la capital es uno de esos lugares maravillosos que poca gente conoce. Para los que os guste la historia y el arte, y aún no hayáis ido, lo dudaríamos entonces mucho, Zamora está considerada la ciudad del Románico, con una catedral que aunque esté considerada la más pequeña de Castilla y León, su cúpula gallonada es digna de ver desde todos los ángulos. También sus calles empedradas, su docena de museos muy interesantes y sus veintipico iglesias. Además, si de verdad os animáis a ir, pensaros seriamente si esperar a Semana Santa porque no sé si sabréis que Zamora se viste de gala en estas fechas, es más, sus celebraciones están consideradas como bien de interés turístico internacional.

Pues sí, decidimos ir a Zamora porque sencillamente no la conocíamos, y aunque fueron un par de días nos cundió muchísimo. Nada más llegar por la mañana fuimos al hotel, y una vez acomodados, nos dispusimos a ir a dar sin más un paseo por el susodicho casco histórico de la ciudad hasta llegar a su bonita Plaza Mayor. Por el paseo admiramos los edificios, nos empapamos del ambiente nos metimos en la zona comercial y allí empezamos a ver algunos escaparates interesantes de tiendas de regalos y pastelerías. De estas últimas había muchas y en todas ellas se vendían las famosas aceitadas normales o en formato mini, feos, nazarenos de chocolate y almendradas.

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Michirones, guiso de habas típico de Murcia

¡Arriba los michirones! madre mía... ¡qué buenos que están!. Nunca los habíamos probado y cuando lo hicimos hará unos meses nos dimos cuenta de que era un auténtico manjar, aunque bien, nos surgió una duda que posteriormente nos aclaró Lolah (Lola en la Cocina) y que ahora después os contaremos. Para quién no conozca qué son los michirones son un plato a base de habas típico de la región de Murcia, se comen durante el invierno y la misma Lolah lo explica fenomenal en su blog "Los michirones son uno de los guisos más típicos de la zona, ya que si hay algo que abunda en esta tierra, además de los limones, son las habas que aquí se comen de todas las maneras, desde crudas con un trocico de bacalao seco, en tortilla, fritas, guisadas...y cuando ya no es temporada, hacemos michirones con las habas secas.Este es un plato muy sencillo, de aprovechamiento de unos productos que había en todas las casas y que costaban muy poco, o apenas nada si se tenía un trocico de tierra y se había matado un cerdo."

Pues son un plato sencillísimo de hacer, lo único lo que nos pasó y que no deja de ser una anécdota sin más, es que al comerlas nos surgió la duda se si la piel del haba se debía de notar o no. Nosotros no consumimos este tipo de habas secas enteras y de este tamaño, no sabíamos si es que tuvimos mala suerte con las habas que utilizamos, habas que a todo esto pertenecían al cultivo que mi hermano practicó el año pasado en el pueblo de mi padre, o que si las habas son secas y de este tamaño, que son con las que normalmente se ofician lo michirones, la piel de éstas se debe de notar en la boca al masticarlas y por tanto despellejarlas en la misma boca descartando la piel. Pues efectivamente es esto último, aunque algunas veces pase que se coman al poco tiempo de empezar a secarse y la haba siga estando tierna. Pues aunque os parezca algo tedioso (que no lo es para nada) el saborcillo del caldo con estas habas que son manteca vegetal pura, hacen que el plato tenga un gusto extraordinario, y uno se pregunta ¿cómo es posible que unas habas que han estado secas sean tan gustosas?.

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Restaurante L'Accento, un italiano diferente

Hola a todos, por aquí nos veis de nuevo explotando las opciones de restauración que hay por Leganés (Madrid). Después de visitar restaurante italiano llamado Mamma María y del que os hicimos un pequeños reportaje hace unos meses, ahora le toca el turno a otro italiano que dentro de esta localidad está dando mucho de qué hablar y que desde hace un tiempo ya nos llevaban diciendo nuestros amigos Antonio, Mónica y Ana que allí se servía una cocina italiana diferente. Pues hace unas semanas fuimos con ellos y otros amigos, y la experiencia nos encantó, aunque mejor juzgarlo vosotros mismos.

El Ristorante L'Acentto se encuentra en los soportales de la nueva Plaza mayor de Leganés (Plaza Mayor, 22), es un local que lleva pocos años funcionando y que llama la atención por lo pequeñísimo que es, creo que tirando por lo alto pueden comer como máximo 25 personas (advertiros que hay que reservar con cierta antelación, sobre todo si vais un grupo grande de gente). Nada más entrar, la decoración es sencilla aunque es acogedor y las mesas pese a lo pequeño que es el recinto son espaciosas. Creemos que todo el local lo llevan cuatro personas, en la cocina un tal Giuseppe, al que vimos salir al final de la comida, y 2 cocineras. Dentro de la sala además había 2 personas que atendían (un chico y una chica). 

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Pizza capricciosa con masa de pan, ideal para los niños

Hace tiempo descubrimos los nombres que utilizan los argentinos para denominar a las pizzas, uno de los tantos platos traídos por la inmigración italiana al país, veréis, a las que son finas y crujientes le llaman "a la piedra", a la pizza de corte algo más grueso de lo normal que más o menos es de unos 2 cm de grosor (igual ésta que os traemos es de este tipo) le llaman "de molde" (suelen hacerla dentro de un recipiente), y por último la pizza de media masa, que es la clásica gruesa precocinada de los supermercados. Pues de entre las gruesas hay dos importantes, una creada en Argentina y que llaman fugazza y otra también de allí pero más italiana que llaman fugazzeta. La primera lleva cebolla arriba y no lleva queso gratinado (pero puede llevar queso cuartirolo en el medio), y la segunda es igual pero con queso mozarella gratinado. ¿Interesante verdad?. ¿Por qué os contamos esto? porque desde que empezamos el blog hemos visto decenas de masas tipo pizza y cientos de formas de prepararla, está claro que es un plato que se presta a miles de variaciones y que todas gustan, es como una receta que cada vez tiene más éxito.

No es la primera vez que a un niño no le llama la atención un bocadillo de jamón y queso, y sí una pizza con los mismos ingredientes. Pues bien, pensando en los niños aquí os traemos una masa de pizza gruesa, un tipo pan-pizza, con una base resistente de pan ideal para que los peques jueguen mientras se la comen, les alimente y les parezca un bocado más gustoso y menos crujiente. Y para los padres algo cómodo e hacer en reuniones de niños, cumpleaños etc. En grosor es parecida a una focaccia pero redonda como una pizza. Aprovechamos para recordaros dos focaccias que hemos hecho que también nos parecen ideales para que ellos acompañen embutido o simplemente se la coman, la Focaccia al ajo y romero y la más reciente la Focaccia de bacon, aceitunas y parmesano.

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Fricasé de pollo al estilo cubano

Antes de explicaros cómo hacer el fricasé de pollo cubano o pollo en fricassée, permitirnos aclararos unas cosillas al respecto. Al parecer un guiso fricasée o fricasé es algo así como un guiso dónde se ha frito alguna carne junto alguna guarnición, y aunque su definición en la RAE diga otra cosa, hoy por hoy el concepto se ha abierto muchísimo y los ingredientes pueden ser muy variados. El caso es que lo lógico es que se trabaje con carne, y esta proteína sea de algún animal menudo o pequeño tal como un ave, conejo, codorniz etc. También que la guarnición sea verdura, pero aquí si que no hay ninguna regla ni en el tipo de ingredientes ni en su cocinado. Y sobre esto dicen que en el fricasé se cocinan poco los alimentos, los cuáles ser sirven finalmente juntos con o sin caldo o salsa. Distinto entonces al ragú italiano que es también un guiso similar pero en el que se estofan todos los alimentos con tiempos de cocción muy elevados. Aquí como es lógico, se utiliza mucho la carne haciendo un guiño especial a la caza. Conclusión, que en estos días hemos descubierto que en casa le dábamos y bien al fricasé y al ragú y nosotros sin saberlo. Fricasé es una palabra que viene del francés fricassée y mirando por internet hemos llegado a la misma conclusión que los Velsid de Gastronomiaycia, hoy por hoy se utiliza más como un esnobismo que para referirse a un plato con unos ingredientes en concreto.

Hoy os traemos nuestra personal versión del clásico pollo en fricassé cubano, un plato de especial relevancia en Cuba desde hace menos de un par de siglos. Nunca jamás lo habíamos hecho y nos hemos vuelto locos para encontrar una elaboración que fuera al menos fiel a la que esté oficiando ahora mismo, porque desde que se instaurara el mismo en Cuba, los ingredientes han cambiado y la forma de hacerlo también. Pues bien, aquí os lo traemos y aún dudamos de que el plato sea el auténtico, pero bueno, la elaboración nos ha encantando y a espensas de los consejos que nos queráis dar de hoy en adelante, guardaremos la receta como oro en paño para repetirla en otras ocasiones.

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Agua con gas Badoit, una agua con gas que nunca habíamos probado

Hace unos días vimos este agua mineral llamada Badoit en el supermercado Hipercor a poco más de un euro. Nunca jamás habíamos visto esta marca en los lineales de aguas, e investigando un poco hemos descubierto que es un agua mineral con gas conocidísima en gran parte de la Europa occidental y en su país, Francia. Bueno, el caso es que sin conocerla compramos unas botellas para probarla, y realmente nos ha parecido un agua con gas de gran calidad. La botella veréis que reune características ideales para el consumo, ideal para tomarla 1 ó 2 personas porque es de 1 litro, y segundo porque el material es de vidrio, algo que se agradece enormemente a la hora de degustar una agua mineral sea de la variedad que sea. En resumen os diremos que el agua posee gas carbónico natural, muy suave al paladar y con una aguja muy leve que nos recordó a otras aguas minerales nacionales como Cabreiroá. Desde luego los amantes del gas van a echar de menos un poco de fuerza pero los que lo sean más bien detractores la van a adorar.

De nuestras indagaciones hemos conseguido además la historia de Badoit, realmente es la historia de tantas y tantas aguas minerales antiguas del mundo, así que imaginaros, se descubrió por accidente en una región rica en recursos naturales, se declaró al poco tiempo agua mineromedicinal, enseguida se empieza a vender en farmacias y boticas y por último se acaba exportando a otras regiones y al final a medio mundo, sobre todo desde que pertenece al grupo Danone. Pero vamos por partes, en 1778 varios científicos y médicos franceses trabajaron en las propiedades medicinales de las aguas de Francia y uno de ellos, un tal Richard Marin de Laprade consejero médico para el rey Luis XVI, ya hablaba por aquel entonces de las propiedades de las aguas de la comarca de St Galmier. Entre ellas citaba que eran aguas digestivas y estimulantes del apetito, buenas para cuadros de dolores de riñón, úlceras estomacales etc etc. Pero no fue hasta que llegó el año 1837, cuando un tal Auguste Badoit investiga en los alrededores de St Galmier y descubre una fisura por dónde brota una fuente de agua con gas. Enseguida bautiza la fuente con su propio nombre y aprovechando la fama de las aguas de esta localidad decide empezar a comercializarla en botellas pequeñas, en vez de botellas de gran tamaño. El éxito es tal que al poco tiempo empieza a vender en farmacias y en tiendas de lujo, hoteles y bares etc de todo el este de Francia (curiosamente cuando Badoit murió en 1958 la empresa vendía 1,5 millones de botellas al año, ahí es nada).

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Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao

El otro día al encontrarnos por la nevera unos restos de bacalao que teníamos desde hace tiempo, se nos antojaron unos Pimientos del piquillo rellenos de brandada de bacalao y al elaborarlos nos encontramos con una sorpresa positiva y otra negativa. La negativa es que para montarlos empleamos unos pimientos del piquillo que por curiosidad compramos a 1€ el frasco de 400gr (lo que oís) y vaya con la comprita, resultaron ser un despropósito absoluto, un desastre sin parangón, una porquería infecta. Que sí, que sí, que por 1€ ¡qué pretendíamos encontrar!, cierto, pero en otras ocasiones hemos comprado pimientos de piquillo low-cost en algunas grandes superficies, y caray, estaban bastante bien (mirar los que compramos de la marca Emperatriz o los de la marca El Corte Inglés). Pues que sepáis que de los que venían la mitad fue a la basura ya que los primeros estaban algo más blandos y eso que deshicimos el vacío, además estaban un pelín ácidos, con un regusto artificial que echaba para atrás y con un color demasiado rojo demasiado eléctrico. No exageramos nada.

Mirar, si queréis un buen consejo, comprar siempre unos buenos pimientos del piquillo, o los hacéis caseros y los embotáis (lógicamente en temporada), mirar el post ¿Cómo se asan unos pimientos del piquillo frescos?). Por un par de euros más os encontraréis unos buenos pimientos navarros y en algunos casos hasta de Lodosa, que ni punto de comparación con estos pimientos de ofertón o de chollazo.

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Ávila y su aceite de oliva, untables de Camporeal y pastas de té Uko

Hoy vamos con un nuevo varieties sobre algunos de los productos comerciales que más nos han gustado estos días. Empezamos con un aceite de oliva de Ávila, un aceite que nos ha llamado poderosamente la atención porque con él hemos descubierto que en Ávila existe una producción importante de aceituna y por ende de aceite, de la que si os somos sinceros, no teníamos conocimiento alguno. Pero ya os imaginaréis que comercialmente hablando el aceite de oliva producido en esta tierra no tiene apenas trascendencia en nuestro país, sobre todo porque la mayor parte de las explotaciones son familiares y apenas el aceite se venden en las tiendas fuera de la región. Pero vamos el volumen de aceitunas recogido en esta provincia alcanza cifras muy importantes para ser la región que es, y este aceite que os enseñamos pertenece a una de las muchas cooperativas existentes en el Valle del Tiétar, una zona situada en la vertiente meridional de la Sierra de Gredos, conocida muy bien por nosotros por el impresionante queso de cabra Monte Enebro. Y os preguntaréis, ¿con las temperaturas tan frías que hay por esta zona cómo es que hay producción de aceite de oliva? pues es curioso sí, pero la cara sur de Ávila posee una orografía muy peculiar para el cultivo, ésta se resguarda de los fríos por la propia montaña y en ella se han establecido terrazgos o bancales con diversos tipos de cultivos entre los que destacan la vid, los frutales, las hortalizas, y por supuesto un abundante número de olivos, olivos centenarios aunque ellos veceros o bi-anuales, pero para que nos entendamos, poco productivos. A esta zona curiosamente se le llama 'La Andalucía de Ávila'. Esta es la razón.

Pues aunque ha habido aceite en la zona desde hace décadas, en los últimos lustros el aceite que se ha extraído se ha 'refinado' algo más y en su mayor parte se le ha podido catalogar como virgen extra, pero vamos, desde siempre las cooperativas producían un aceite que no alcanzaba ni por lo más remoto esta categoría de calidad, produciendo en cambio un aceite sólo 'virgen' con unas características organolépticas de peor calidad. Cabe destacar que de todo el valle destacan las cooperativas situadas en alrededor de los principales núcleos urbanos de la comarca, Arenas de San Pedro con más de 100.000 olivos y luego la zona de Pedro Bernardo, Candeleda, San Esteban del Valle y Mombeltrán con unos 40.000 olivos. Leemos que las variedades de aceituna utilizadas para los aceites suelen ser coupages de un amplio surtido de tipos diferentes, aunque las aceitunas más cultivadas quizás sean la manzanilla o también la redondilla/redondal. La recogida de la aceituna siempre de carácter familiar se produce curiosamente desde finales de diciembre hasta enero, y aunque hoy por hoy se producen aceites de baja acidez (0,2º-0,3º), hay de todo en la viña del señor.

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Solomillo de cerdo al whisky, del tapeo sevillano a tu mesa

Con cebolla o sin cebolla, con solomillo ibérico o de cebo, hecho con medallones gorditos o en filetillos, con ajos golpeados o en lascas, con whisky o con brandy, con aceite de oliva o con mantequilla, con mucho limón o con sólo un chorritín, con mucha salsa o casi sin ella, el caso es que este plato de la forma que se quiera oficiar es un éxito global en Sevilla en muchos de los bares, tabernas y mesones sevillanos desde hace muchos años y ya teníamos ganas de hacerlo en casa porque además de sencillo, será por whisky madre mía. Se lo vimos hacer hace tiempo a Cova (Comoju) y a Javi de Javi Recetas, y ya nos dimos cuenta que cada uno lo hace a su manera, así que decidimos al final comprobar sus bondades y lo corroboramos, la salsa está buenísima y es cierto que no sabe para nada a whisky, de este hecho se sabe que muchos bares utilizan otros alcoholes similares como el brandy por ser más barato y obtener prácticamente los mismos resultados. Ya veis, es sólo cuestión de tomar prestada una botella del mueble bar y tener un solomillo en el congelador, un poco limón, unos ajos un poco de aceite y ¡ya la hemos liado!.

Nosotros cuando hemos estado en Sevilla nunca lo hemos pedido, es más, ni conocíamos el plato. Hasta nuestra amiga Vero que es de allí lo desconocía por completo, pero curiosamente sí lo conocía por su madre, pero no recuerda que cuando pidiera solomillo en salsa en algunos bares, éste llevara whisky. El caso es que por otro lado sí que sabemos que en muchos bares con solera de la capital poseen en carta este plato tan singular, así que esto será así. Se pide en raciones y hemos visto muchas versiones diferentes según el bar, el plato es cierto que no lleva cebolla, pero se la hemos añadido para engordar un poco la salsa, hay gente que se la echa. También en algunos blogs, la gente ha comentado que surge del solomillo al vino aunque al whisky queda más dulzón, pero suponemos que el origen de esta tradición en Sevilla es bastante incierta. Si alguien sabe algo al respecto que nos lo cuente ;)

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Fajitas de gallo de corral con verduras asadas

Hace unas semanas quisimos repetir en casa algún plato con aquellas Tortillas mexicanas que hicimos hace tiempo y que ya os enseñamos, queríamos hacer unas fajitas introduciendo en ellas algo más original que unas tiras de pollo o ternera con alguna verdura salteada, así que nos decidimos sacarle partido a una lata que teníamos de muslos de gallo de corral de la marca Cascajares que amablemente nos invitaron a probar hace ya tiempo. Las rellenamos con la carne y con una salsa rústica de tomate y verduras asadas que nos agradó muchísimo. Desde luego el sabor del bocado se nos ha quedado grabado para siempre aunque queremos deciros que si no podéis acceder a estos muslos de gallo, podríais probar (por ejemplo) con la carne de unos confit de pato o más económico aún, con unos muslos de pollo asados en bolsa, ya os contamos que Asar en bolsa es limpio, económico y práctico y rápido. De cualquiera de estas maneras podemos obtener unos resultados similares, aunque ya os avisamos con los muslos de gallo se consigue un punto muy original.

Pero para quién esté interesado realmente en probar los muslos de gallo, los podéis adquirir en cómodamente en vuestra tienda especializada o hipermercado a un precio de 9€, o si no, más sencillo, en la propia tienda online de Cascajares (entrar aquí). Podéis aprovechar y pedir alguna cosilla más y comprobaréis que los platos preparados que vende esta marca poseen una calidad fuera de lo habitual, aquí el ejemplo, fijaros en los ingredientes que indican en la caja de los muslos...

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Restaurante El Olivo en Castillo de Tajarja (Granada)

Pues aquí os traemos nuestra experiencia en el restaurante El Olivo (Calle de la Constitución, 12) en la localidad de Castillo de Tajarja en Granada, uno de los tantos restaurantes dignos de visitar en esta maravillosa provincia. Este sitio lo hace diferente la originalidad de su menú ya que allí se practica una cocina francesa inédita en la zona (que nosotros sepamos), pero también se distingue por la personalidad de quién lleva este negocio desde hace ya muchos años, su chef Miguel García. Miguel es un chef con mucho renombre dentro de la plana de cocineros andaluces debido a su formación en cocinas europeas y americanas en unos años en los que sólo eran unos pocos los que lo hacían en nuestro país. Finalmente acabó abriendo un restaurante con su mujer en su pueblo natal Castillo de Tajarja a 25kms de la capital. Su cocina se caracteriza precisamente por dar a conocer técnicas y platos de cocina foránea (sobre todo francesa) y una cocina de mercado digna de cualquier buen restaurante. y esto no ha sido fácil llevarlo a cabo aquí en nuestro país. Os podemos asegurar que estos fogones se han convertido ya en algo único en toda la provincia que debéis de plantearos visitar alguna vez que vayáis por Granada durante varios días, porque somos conscientes que en Granada y en un fin de semana, hay muchas cosas que hacer...

Y no os esperéis a un Miguel aburguesado, estirado, afrancesado... para nada, Miguel es un hombre campechano, simpático y muy sincero, a poco que le conoces te das cuenta de que es el carisma absoluto del sitio. Mucha gente recuerda precisamente estos fogones no ya por su cocina, que es excelente, sino por el detalle de Miguel sentándose contigo en la mesa a enumerarte los platos del menú que vais a tomar con su toque blanche. Él os recomendará platos y diversas opciones dentro de su pequeña carta y os hará sonreír cuando os enumere sus platos de corte francés con ese mestizaje de acentos tan único.

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Salmón con vinagreta de naranja y ensalada de aguacate

Conocemos el blog de Laube (Sano y de Rechupete) desde hace poco tiempo, y nos da rabia porque todo lo que esta chica canaria cuenta y publica en su blog realmente nos ha encantado. Laube no sólo aporta a la blogosfera recetas ricas, asequibles, saludables, algunas sorprendentes, sino que nos enseña buenos consejos alimenticios y unos extraordinarios menús semanales monotemáticos llenos de ideas, ingredientes variados y mucho colorido. Y sobre esto último comentar sus fotos, la fotografía de esta mujer nos encanta. Utiliza una especie de saturación y contraste todo ello tan bien iluminado que sus fotos quedan vivas y sugerentes, y la de esta receta en concreto, nos entró por los ojos desde el primer momento. Su Salmón a la naranja con ensalada de aguacate que ella tomó prestada de un libro son de esas recetas que sabes que al verlas te van a encantar, así que ni lo dudamos, nos dispusimos a hacerla saltándonos de golpe 400 recetas que tenemos aún pendientes, entre otras cosas porque de Granada subimos unos aguacates deliciosos de la Costa Tropical y qué mejor forma que aprovecharlos que así.

Además tenemos que añadir que el aguacate es para nosotros algo adictivo, el salmón nos resulta un pescado magro y riquísimo, el cilantro nos vuelve locos y la naranja es sin duda una de nuestras frutas favoritas. Todo junto nos seducía mucho, y tal cuál lo hicimos. Y antes de enseñárosla reseñar dos detalles, el primero que ella prepara el salmón con piel y nosotros se la quitamos, aunque respetamos los tiempos tan acertados que proponía. Y lo segundo que nos ha gustado mucho, es el detalle de tostar la naranja en algo de aceite para engordar así la vinagreta, nos recordó al detalle de tostar las cebollas en los caldos para darles untuosidad y sabor. Esto lo hacían las madres y abuelas y recientemente lo explicaba muy bien Su de Webos Fritos en su post de Cómo hacer un caldo con cuerpo. Vamos pues con la receta.

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Gachas 2011, nuevas patatas Vicente Vidal y limonada La Mortuacienne

Muchos que nos seguís ya sabréis que todos los años celebramos en mi familia el día de las gachas. La celebración siempre tiene lugar en fechas invernales, más adecuadas para meterse entre pecho y espalda un plato como éste, que aunque sea muy especial y muy tradicional, calóricamente es una bomba. Muchos también sabréis por otros posts que hemos publicado, que este plato ha sufrido desde siempre una demonización exagerada porque en su composición lleva la famosa harina de almortas (guijas/titos). Por un lado tiene una explicación clara, antiguamente se comían gachas todas las semanas y en los pueblos de casi toda España (sobre todo zona centro), además lo más grave es que era casi todos los días de la semana, algo lógicamente nefasto para el organismo. Esto era debido a la gran pandemia de hambre que asolaba el país y la intoxicación por la ingesta de almortas (llamada latirismo) estaba a la orden del día. Esta grave enfermedad provoca parálisis muscular parcial, calambres y daña el sistema óseo afectando principalmente al crecimiento en los niños, que también eran consumidores a la fuerza de este plato.

Todo esto lógicamente ya es historia, y hoy por hoy apenas se consume harina de almortas, es más, ya no se vende en estado puro porque suele estar mezclada con harina de maíz, y las almortas son muy seleccionadas, por lo que son evidentemente inocuas al organismo si se consumen puntualmente. Desde luego quién piense que tomadas un par de veces al año son dañinas está totalmente equivocado. Muchos diréis que no somos quienes para afirmar esto con total contundencia, pero aparte de tener su lógica hemos preguntado a quién sabe y esto es así. Lo más curioso de todo es lo hipócrita que es la sociedad, los niños y la gente en general tienen al año innumerables jornadas llenas de bollería industrial y fast food, no digamos que de tabaco, y pasan del tema. Normal, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero de estos muchos son los que arremeten contra ellas privada o públicamente.

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Lomo de cerdo con mostaza y cerveza negra

Hola amigos hoy os vamos a mostrar una receta muy sencilla para que todos seáis capaces de hacerla en casa, los que ya sois cocineros aventajados pero andáis mal de tiempo o queráis emplear el lomo de cerdo en un bocata diferente (por ejemplo), o para los que os estáis empezando a trajinar con las cazuelas desde hace poco tiempo y queráis un plato sencillo y muy agradable. Esta vez os vamos a desarrollar la receta hasta que la carne esté cocinada en la cerveza, y luego seréis vosotros los que la finalicéis con alguna de las dos propuestas que os vamos a ofrecer. En todos los casos os aseguramos que os quedará una salsa muy acertada, pero os recomendamos que antes de elegir el aderezo lo probéis mezclándolo con un poco de la salsa inicial en dos vasitos y así elegir. Es un pequeño juego que os proponemos para darle vuestro toque a unos platos que por su fácil factura van a dar así más juego.

Muchos de vosotros habréis hecho un solomillo de cerdo o lomo de cerdo en una salsa que sea parecida, pero otros muchos de vosotros no, veréis que es una salsa muy sencilla hecha a base de algún alcohol, vino, sidra, cerveza el cuál se nutre del sabor de la carne y de otras viandas que le añadamos. Estas piezas extraídas del insípido cerdo blanco están sólo a 5€ el kilo, y por muy poco dinero podemos conseguir unas raciones abundantes y perfectamente congelables racionadas a vuestro gusto, además, resulta un plato ideal para tupper acompañando la carne con un arroz, unas verduritas o una ensalada.

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Pastiera Napolitana, un postre de Semana Santa

Hola a todos. Hoy vamos con otra de las aplicaciones culinarias del burgul, aquel grano de trigo precocido que os enseñamos hace unas semanas y que ha entrado recientemente en nuestra casa reportándonos platos muy originales y novedosos. El de hoy es un plato dulce, una receta napolitana muy típica de la Semana Santa italiana y que nos descubrió Massimo, el dueño de aquel restaurante italiano llamado Mamma María en Leganés. La verdad es que hemos estado como locos buscando la receta que él nos confesó en la mesa, aunque hemos esperado a que se acercara un poco la fecha de la Semana Santa para hacerla y publicarla. Si estas navidades os sobró agua de azahar y alguna fruta escarchada, y os apetece innovar con un postre diferente en estas vacaciones que ya están a la vuelta de la esquina, elegir éste, vais a sorprender.

Dicen que la pastiera fue inventada en un convento napolitano por una monja que quería un pastel que simbolizara la resurrección y encerrara el perfume de las flores de los naranjos que crecían en los jardines del propio convento. Para ello mezcló un puñado de trigo con el requesón, y luego con los huevos, que son símbolo de vida, y algunas especias. Lo único que se sabe con certeza es que las monjas del antiguo convento de San Gregorio Armeno se consideraban las mejores en la elaboración de la pastiera, y preparaban una gran cantidad de pastieras a las familias ricas durante las celebraciones de Pascua. Sea de quién sea la paternidad, al final ha resultado ser un postre que ha trascendido hasta nuestra fechas, y aunque se haya retocado en el tiempo y de él existan variaciones personales que lo hacen diferente en cada casa, el postre gusta muchísimo y es un bocado muy original que os invitamos a todos a probar.

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Sinopsis de nuestra reciente visita a Granada

Hola a todos, el pasado fin de semana estuvimos Lola y yo por Granada tierra tan añorada por nosotros y que tan poco vamos a visitar, para ver a nuestros amigos Gabriel y Verónica y niño, mi segundo ahijado llamado Carlos como yo ('Carlicos'), más guapo y bueno que todas las cosas ayyys qué bien lo hicieron sus padres ;). Pues desde que salimos de Madrid el pasado viernes, viernes fatídico para muchos de nieves y de mal tiempo generalizado todo apuntaba a que iba a ser un fin de semana de los buenos, y si no, fijaros que nada más llegar a Despeñaperros, el sol se abría en el horizonte para no dejarnos en casi todo el fin de semana. Un sol que agradecimos muchísimo y que era fundamental para hacer cosillas porque íbamos a estar muy poco tiempo y porque haríamos todo con un niño pequeño.

Pues el viaje bien como siempre, y una vez llegados a tierra nos reencontramos con estos chicos y nos pusimos al día de niño y de todas nuestras novedades. Hicimos una noche tranquila en casa con un picoteo sencillo pero suculento, para beber un Marqués de Murrieta acompañando a un jamón riquísimo recién cortado y un grandísimo queso toledano del que ya os hablaremos en los próximos días. Y bueno, nuestra aportación fue unos sandwiches de Rodilla que llevamos desde Madrid, diréis que vaya tontería y qué poco nos complicamos, pues es verdad, pero es lo que tiene que no exista un Rodilla en Granada y que los antojadizos (nuestros amigos) sean de nuestra quinta. No nos habremos comido sandwiches de esta casa madre mía...

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Pan de molde casero 50% integral

Hoy os traemos un nuevo pan de molde al blog después de mostraros nuestro Pan de molde casero (regular) y el Pan de molde integral con pâte fermenté. En el pan de hoy os traemos una mezcla de harina blanca e integral que vimos en el blog de Hilmar (Mis recetas favoritas) blog que no nos deja de sorprender por la calidad de las preparaciones y el dominio absoluto de las masas de pan. Pues esta receta la vimos hace un tiempo y nos encantó su sencillez y lo bien que Hilmar la presentó, además es una fermentación rápida, es decir, no lleva masa de arranque o masa madre previa y pese a carecer de ella tenía el pan un sabor buenísimo y subió muy bien. Además al haberlo hecho con la amasadora Kitchenaid que nos compramos recientemente, encontramos en la elaboración unos detalles muy interesantes. ¿Queréis saber cuáles son?.

Pues sí amigos, nos encanta reconoceros que estamos muy contentos. Este ha sido oficialmente el primer pan hecho con la maquina, y por partes, lo primero sin duda es la comodidad a la hora de hacer la masa, caray, se ha confirmado lo que preveíamos. Aquí ya sólo se trata de pesar y todo y echarlo en el bol para acto seguido darle a palanquita. En este caso en 15 minutos teníamos la masa lista para leudar, y eso que precisamente en este pan teníamos algún paso intermedio, que si no... Y ahora viene lo mejor, el leudado, ¡wow! ha sido espectacular... Y no nos estamos engañando porque para este pan hemos usado las harinas y levaduras habituales y en cuestión de 1 hora la masa rebosaba la altura del bol habitual que empleamos para la fermentación. Una pasada, y claro surgen dos preguntas, primero, ¿trabajamos con la amasadora mejor el gluten?, pues está claro que sí, por aquí van los tiros ¡fijo!. O bien ¿quizás a mano trabajábamos mal las masas?, pues puede que también, el caso es que la amasadora nos ayuda a resolver esta papeleta.

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Casa Eceiza, respostería premium en el congelador

Qué curioso, en los mismos días en que adquirimos la Kitchenaid, compramos una tarta de este maravilloso obrador vasco llamado Casa Eceiza, una empresa de Tolosa conocida por sus cigarrillos de barquillo y tejas, productos que se suelen encontrar en los alrededores y en las secciones gourmet de muchos establecimientos e hipermercados de todas España. Como teníamos una celebración familiar a la vista, y todavía era pronto para hacer cosas interesantes con la nueva máquina, adquirimos una de las tartas de esta casa para la reunión. Y bueno, no tenemos palabras porque adquirimos otra diferente después, y de verdad, estas tartas están impresionantes. ¿Cómo las encontramos? pues las teníamos fichadas desde hace algún tiempo en el lineal de congelados de Eroski porque nos había llamado la atención no sólo su bonito envase sino la calidad de los ingredientes, todos ellos bastante naturales y sin ninguna grasa vegetal o trans en su composición, es decir, mantequilla, nata, yema de huevo etc. Además el tamaño es perfecto para reuniones íntimas, 6 raciones (550gr) y por 8€, no es muy barato pero tampoco caro porque si las probáis sabréis a qué nos referimos, tartas hechas como en casa.

El origen de esta empresa se remonta a antes de la guerra civil (1924) cuando un tal Luís María Eceiza funda una pequeña pastelería aún abierta llamada 'Eceiza', en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa). La tienda empezó a ser popular haciendo sus famosos cigarrillos y tejas para los postres de gran parte de asadores y sidrerías vascos, sobre todo a mediados de siglo, empezando su ascensión a los cielos gracias al primer asador de Tolosa (Casa Julián Bar, C/Santa Clara, 6) propiedad de Julián Rivas, una institución en la restauración de esta localidad con su famoso menú degustación de cogollos, espárragos, pimientos, chuletón, tejas y canutillos. El éxito fue tal que al poco tiempo todos los asadores de la zona lo servían hasta que poco a poco fue exportándose fuera de la localidad, llegando a abrir una delegación de Casa Julián en Madrid a finales de los 80 (Cava Baja, 18). Y hasta el día de hoy.

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Recetas para niños, fácil puré de guisantes

Hoy comenzamos una nueva sección en el blog que esperamos os guste, se trata de comidas y preparaciones infantiles sencillas, sanas y nutritivas que teníamos en el tintero desde hace tiempo. No sabemos aún cómo la desarrollaremos, pero sólo pretendemos dar ideas a los padres para preparar platos infantiles muy sencillos y ayudarles en variar un poco el menú que ya les están dando a los niños. Haremos lo posible para tener al menos una docena de recetillas y así ayudaros un poco más, la receta de hoy por ejemplo, es traída por mi hermano, el precursor de esta sección y uno de tantos padres preocupados por hacer del menú variado y sencillo introduciendo cada vez nuevos ingredientes en la siempre complicada dieta infantil. Es un puré de fácil factura para niños (no para bebés) que a nosotros personalmente nos ha gustado, y que además el hecho de que los guisantes sean envasados, soluciona bastante la elaboración, aunque sin duda alguna estos guisantes sean los mejores del mercado. Os contamos por partes.

Sugerencia de menú para el puré de guisantes

Todo el mundo conoce a estas alturas la marca Bonduelle, Bonduelle entró en nuestra casa en los años 80 precisamente por la calidad de sus guisantes en frasco. Y es que menuda diferencia había con otras marcas también excelentes como los Rombo D'oro, Martínez, Cidacos etc, todos eran buenos sí, pero estos eran espectaculares, ¡mantequilla pura!. Y sí, aunque tengan ese inevitable sabor final a conserva, estos una vez lavados y cocinados saben bien poco a guisante comercial, y en su textura son una auténtica maravilla para tomar en crudos, yo sin ir más lejos me los comía a cucharadas y me encantaban, o así en crema o puré. Si os somos sinceros, no han cambiado nada desde entonces.

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Pote gallego, nuestra versión en cazuela (segunda parte)

Continuamos con el reportaje sobre nuestro Pote gallego, nuestra versión en cazuela (primera parte). Ya vimos en el capítulo de las preparaciones previas, que ya que hay que desalar el lacón en agua fría casi un par de días antes, como recomendación, podemos ir adelantando el cocinado de algunos ingredientes, para que así el día de la elaboración final del caldo gallego sea coser y cantar. Pues bien, la víspera del día previo a la elaboración ya dejamos desalando el lacón y escaldados los grelos en su agua de cocción, pero también pusimos en remojo las alubias, así que como debemos de seguir desalando el lacón por un día más, podemos empezar a cocinar la legumbre y tenerla lista y cocida para el día grande.

Aprovechando la tesitura también podemos dejar hecho un modesto fondo de caldo de gallina o de pollo, y así utilizarlo para ir rellenando la olla o el pote según vaya consumiéndose el agua inicial empleada en la cocción. Esto es algo totalmente opcional, aunque en mi casa siempre se ha contado con un poco de ave para darle más sustancia al caldo, y es tan sencillo como hacer un fondo con algunas carcasas y tenerlo también listo para empezar el gran caldo gallego. Ahora os vamos contando.

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Orejas de carnaval, un postre del Entroido gallego

Reconocemos que nos encantan, bien es cierto que nosotros no las hemos conocido siempre como orejas de carnaval, sino como pestiños de aire, una receta similar que hacía mi madre hace años, pero que perdió y no volvió hacer. El caso es que llevábamos mucho sin probarlos y cuando vimos las orejas en el blog de Laura (La Cocina de Mezquita), no dudamos en hacerlas para estos carnavales, porque este tipo de dulce nos encanta. Posteriormente también conocimos la receta de Cova (Comoju), y al final por problemas de logística cambiamos de aguja y fue la que preparamos, y es que, por cosas que pasan, nos faltaba levadura. Veréis que pese a que son el mismo dulce y que se hace de la misma forma, llevan diferentes ingredientes. La versión de Laura lleva vino, leche y levadura, y la de Cova manteca de vaca y agua. Y es que hay tantas versiones como cocineros, los ingredientes imprescindibles son huevos, harina y algún tipo de grasa, a partir de ahí, hay quién añade, leche, agua, ralladura de limón, anís, levadura, aguardiente... De hecho, mientras maquetamos este post, hemos visto que Pam de Unodedos y Pilar Lechuza también tienen publicada su versión. No hay problema, este año hemos hecho las de Cova, y para los próximos iremos probando el resto, en fin, que todos los problemas sean estos.

El Entroido o Antroido es el famoso carnaval gallego. De estas fiestas tan arraigadas y maravillosas, existe una gastronomía muy variada y exquisita, ayer os hablamos del caldo o pote gallego, que es uno de los platos que se ofician mucho en estas fechas entre otras cosas porque lleva cerdo, culto a la carne, y porque en Marzo los grelos ya amarillean. También destaca junto a éste el por aquí desconocido cocido gallego, la androlla y los embutidos de matanza. Y entre los postres las orejas, las flores, las filloas, las bicas, realmente toda la cocina gallega tiene cabida en esta festividad tan tradicional en estas tierras, pero estos platos quizás se lleven la palma. Nosotros hemos querido empaparnos estas semanas de la buena cocina gallega, y aquí os dejamos otra receta dulce más, muy sencilla y que, aunque no tenemos mucho arte, sorprende por lo bonita y ligera que es.

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Pote gallego, nuestra versión en cazuela (primera parte)

Por fin os traemos nuestra versión del pote gallego, sabemos que hacemos mal en llamarlo pote porque lo hacemos en una olla convencional, pote es el recipiente tradicional de hierro fundido dónde se suele hacer, así que antes de empezar a hablaros de ello, puntualizaros sobre esto. En definitiva, os vamos a mostrar lo que lleva un pote gallego (un poco a nuestro estilo) es decir, lo que es el caldo gallego aderezado con las carnes clásicas del pote y algún añadido más, ¿pero quizás deberíamos de llamarlo olla gallega?, pues puede que sí. Y bueno, a lo que vamos, reconocemos que hemos tardado mucho en enseñároslo, la razón es que queríamos mostraros de paso los productos de categoría que siempre hemos utilizado para hacerlo. Y es que este puchero o potaje tan tradicional y popular en Galicia, y tan oficiado fuera de su territorio por la infinidad de restaurantes gallegos existentes en nuestra geografía, es para nosotros uno de los platos de cuchara mejores de toda nuestra gastronomía. Y os preguntaréis, ¿quién es el culpable de este sabor tan especial, diferente y único? pues muchos estaréis de acuerdo con nosotros, que sin duda los grelos, esos brotes verdes y fuertes del nabo llenos de sabor que impregnan al caldo de un toque amargo y rancio tan peculiar. Aunque no podemos olvidar las carnes, esos lacones desalados tan gustosos, la costilla, chorizos, morcillas, huesos, puntas y en nuestra familia un poco de de gallina/pollo y algo de morcillo. Todos estos ingredientes aportan a este caldo un sabor único, insuperable, en nuestro caso, lleno de recuerdos y de reunión familiar. Bueno, sobre todo esto vamos hablar ahora porque os imaginaréis que caldos gallegos diferentes hay muchos, aunque la esencia y presencia sea la misma.

La verdad, la publicación de este plato es un poco oportunista, todos sabéis que ahora es el Entroido gallego (carnaval), y éste es uno de los platos típicos de estas fechas. Pero el origen del mismo es totalmente popular y no ha entendido jamás de fechas, proviene de la sombra del hambre, de la escasez, fue sin duda el plato estandarte de la hambruna y carestía que existió en Galicia hace varios siglos, cuando el único caldo gallego que se podría tomar eran probablemente agua con berzas o grelos, castañas, pan de centeno, huesos y algo de unto, ese velo de grasa que cubre el intestino de cerdo y que siempre ha ido de la mano de este plato desde sus inicios. Como siempre pasa, con el tiempo se ha ido desarrollando una receta que ha complicado el plato en aras del sabor y la abundancia. Ha sido una mejora sustancial que ha convertido el plato una bandera de esta región por todo el mundo, empezando por la inclusión de la patata, lógicamente después del s.XVIII que fue cuando entró, pasando por las carnes y alubias.

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El queso gruyer suizo o gruyère

Desde hace algunos años, el queso gruyer o gruyère es un queso de vaca que forma parte de nuestra cocina y que utilizamos en platos gratinados y/o elaboraciones foráneas que necesitan de su sabor para conseguir los resultados esperados, como por ejemplo en la Sopa de Cebolla (Soupe á l'Oignon). Antes de nada, queremos reseñar que como queso gruyer nos referimos a ese queso de pasta dura y grasa, sabor excelso y color blancuzco, y no al de agujeros amarillo que de pequeños también llamábamos gruyer. Ese queso de agujeros tan tierno, amarillo y de textura chiclosa, que todavía a día de hoy compramos en ocasiones, se trata del ancestral queso suizo emmental, diferente al gruyer en todos los sentidos pero también suizo, y dicen que uno de los primeros quesos europeos. El emmental suizo, y no el francés que habitualmente encontramos en las grandes superficies, es un queso de sabor único, suave, menos salado y picante que el gran queso gruyer que os presentamos hoy. Con este post queremos contaros muchas cosas sobre el queso gruyer, y rendirle así un tributo muy especial a un queso de origen helvético que posee características únicas en el mundo.

Foto extraída de elmundo.es

Os ponemos en antecedentes, en el año 2001 la UE le dio la razón a Suiza y no a Francia tras tres años de dura pelea por la adquisición de la denominación de origen. Y no saltó la liebre hasta que Francia presentara su candidatura formal al mismo título, fue entonces cuando Suiza acometió sus alegaciones, y lo tuvo fácil, la ciudad de Gruyère se encuentra en el cantón suizo de Friburgo (en las faldas de los Alpes), al otro lado de la frontera con Francia, es cierto que estos también lo producen desde hace muchos siglos, aunque no tantos como en Suiza. En Suiza la tradición de este queso dicen que se remonta a 1000 años de historia, por tanto no había el menor genero de dudas, el queso gruyer pasó a reconocerse como queso originario suizo y obtuvo sin mayores disputas la certificación de origen Le Gruyère AOC (apelación de origen controlada), aunque de esta lucha no salieron perdiendo los franceses, consiguieron una IGP estupenda con la que venden su emmental desde hace 10 años.

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